Des oasis ou des îles? Où se sont installés pour la première fois des personnes qui vivaient aux EAU il y a des milliers d'années? Et vivaient-ils dans cette région du tout pendant cette période sombre pour les archéologues locaux?
Les scientifiques disent que la vie sur le sable chaud local, même si ce n’est pas «une grosse tête» dans l’histoire, mais a dansé autour de feux de joie. Il est difficile d'imaginer qu'une civilisation comme le sumérien, l'ancien égyptien ou au moins la nubienne puisse se développer sur ce sol pauvre. Civilisation - ne pouvait pas. La terre, brûlée, sans eau et stérile, offrait trop peu d'avantages. La mer chaude était généreuse avec des cadeaux.
Les toutes premières colonies de peuplement de l'histoire du territoire de l'émirat ont été découvertes sur l'île de Murauuah. Dans la région de cette île, entourée d'un archipel de terres s'élevant au-dessus de la surface de l'eau, les habitants les plus anciens de ces lieux, des dugongs sensibles, dont la structure du corps ressemble beaucoup à celle des éléphants, vivent encore. Les paléontologues ont déjà prouvé qu'il y a des millions d'années, dans la péninsule sablonneuse actuelle, la nature était un "paradis" et que les forêts où vivaient les éléphants montaient du ciel.
Les chercheurs savent que la population de la région du golfe Persique, il y a encore 4 000 ans, était à la recherche de maladroits, gémissant langoureusement au-dessus de l'eau avec le souffle de sirènes marines. Au cours des fouilles sur l'une des îles, on a trouvé plus de restes de dugongs que d'os de chameaux, d'antilopes et d'autres animaux. Il a également été prouvé sur l’île de Murauah que les dugongs, appelés sirènes ou «épouses de mer», intéressaient particulièrement les chasseurs locaux. On croit que les descendants des éléphants qui vivaient ici sont partis se nourrir de prairies sous-marines lorsque la flore terrestre locale a commencé à faiblir. Ils se sont adaptés aux nouvelles conditions de vie à ce jour et, s’ils perdaient en masse par rapport à leurs lointains ancêtres, ils ne faisaient pas grand chose, bien qu’ils aient radicalement changé en apparence, après avoir perdu leur tronc devenu une bouche épaisse, et des membres devenus nageoires et queue. .
Nous sommes partis sur l'île de Murauah d'Abou Dhabi vers sept heures du matin. Ils se sont détournés des rayons du soleil levant et se sont dirigés vers l'ouest. La première partie du voyage s’est déroulée dans le brouillard qui a enveloppé le désert. Le chauffeur a pris un virage, s’est arrêté, a allumé les feux de secours et a longtemps hésité à se déplacer dans du lait brumeux dans la direction opposée, afin de revenir à la fourche en sens inverse. Peu à peu, le brouillard s'est aminci, s'est dissipé et a augmenté, se coincant d'abord dans les couronnes sphériques des palmiers, puis coupant le dessus des supports d'engrenages à haute tension. Peu à peu, le soleil le flétrit. Sur la droite, le côté côtier de la route, densément planté d'arbustes et de palmiers, de tracteurs fumeurs, de rares camions et de tentes de construction a commencé à apparaître. Le drainage est créé le long de la route. Apparemment, il y a des inondations lors de rares périodes pluvieuses.
Avec les participants du symposium international "La situation et la préservation des dugongs dans le golfe Persique, la mer Rouge et la partie occidentale de l'océan Indien", nous nous rendons dans l'île, considérée comme une réserve marine exemplaire des Émirats arabes unis. Les participants à la réunion ont noté un manque d'informations scientifiques sur la vie de ces animaux craintifs et sans défense et souhaitaient se familiariser avec leurs habitats. J'avais mon propre intérêt: voir les sites les plus anciens de personnes qui vivaient dans ces lieux il y a plusieurs millénaires.
Situé à 120 km de la capitale, le village d'al-Marfa, d'où il devait naviguer par l'eau, a rencontré la surface douce et sereine de la mer. "Martha" en arabe signifie une marina. Cet endroit était une fois occupé et occupé. Maintenant le silence. Pas de nomades, pas de pêcheurs, pas de stylos camel. Il n'y a même pas de chaloupes de pêche. Enthralled les gens de la ville. Près de la vieille, densément assommé et pas réparé pendant une longue période, pas une âme. Près de la mer, plusieurs maisons sont dispersées. Il y a un hôtel. L’usine de dessalement fonctionne, dont les hauts tuyaux transportent la vapeur dans le ciel. Au large, des carcasses arrondies de réservoirs de stockage de pétrole se blottissent au sol. Une petite baie, bien protégée des caprices de la mer, abritait plusieurs bateaux à moteur. Sur le rivage, déserte, calme et très chaude.
Le village, dans lequel s'est installée il y a quelques décennies principalement la tribu Rumeisi, a joué un rôle important dans la vie de cette région. La tribu contrôlait un groupe d'îles côtières. Il y a beaucoup d'îles. Les organisateurs du voyage en ont nommé une douzaine. La plupart d’entre eux sont regroupés au même endroit, dans la zone des hauts-fonds, que l’on peut appeler une montagne douce et subaquatique avec des sommets plats qui s’élèvent au-dessus de la surface de la mer. Le fond marin est recouvert de vertes prairies. Il y a beaucoup de créatures vivantes dans les herbes et les dugongs paissent.
Les dugongs sont des vaches de mer. Ils sont parfaitement adaptés à la vie dans l'eau, mais respirent de l'air. Les mammifères timides de couleur gris-brun qui ont donné naissance aux légendes des sirènes atteignent une longueur de 2 à 4 mètres et pèsent jusqu'à 400 kg. Ces animaux extrêmement herbivores, qui se distinguent par leur grand appétit et mangent environ 30 kg d’herbe par jour, se trouvent dans des eaux peu profondes et se trouvent aux Émirats arabes unis sous la protection de deux lois fédérales.
La plus grande population de dugongs est située en Australie et compte près de 80 000 têtes. Leur plus grand groupe en dehors de l’Australie se situe dans le golfe Persique et la mer Rouge. Le troupeau qui pâture près des côtes est et ouest de la péninsule arabique, que l’on peut qualifier conditionnellement de "Arabian", totalise environ 7300 objectifs. 40% de ce troupeau est concentré dans les eaux des EAU.
Nous nous dirigeons vers l'île d'Al-Bazm, en contournant la "Murauuah" - le but principal du voyage. La distance à l'île est d'environ 40 kilomètres. La côte, puis les hautes canalisations de dessalement, disparaissent rapidement de la vue. Devant le bleu de la mer, des taches vertes apparaissent. Ce sont les bas-fonds. Ici commencent les pâturages dugong. Nous nous arrêtons à une grande bouée rouge à trois milles de l'île. Blanchi par le soleil, il est clairement visible, mais son aspect désertique n’est absolument pas attrayant. Le désir d'aller à terre, de chercher le "Robinson" local, vivant ici seul en tant que gardien de la réserve, ne se réveille pas. Les organisateurs du voyage pour atterrir sur des terres, sur lesquelles il n'y a aucune trace de civilisation ou de vie, n'offrent pas.
À la bouée commence la zone de conservation. «S'il vous plaît, ne fumez pas», plaisante-t-il, et peut-être que notre «capitaine», Yussef, le dit sérieusement. Les Australiens et le groupe de télévision français fument en regardant la distance. Personne ne veut laisser les rides vertes de l'eau pour une côte chaude inconfortable. Nous regardons autour, écoutons. Le gémissement d'une sirène apparaît dans le bruissement de l'eau. Les dugongs peuvent être sous l'eau sans air pendant 6 minutes. À la fin de l'apport en oxygène, ils devraient remonter à la surface pendant quelques secondes afin d'inhaler rapidement et de manière sonore une nouvelle partie de l'air. Un quart d'heure passe. Silence sur la mer Seulement éclaboussures d'eau sur le côté des bateaux.
"Pouvons-nous voir les sirènes?" - Je demande à Yousef debout près de la barre. "Les avez-vous vu vous-même?"
Yousef habite à Murauah. Il est venu spécialement de nous par bateau de l'île, il connaît très bien ces lieux et répond par l'affirmative. "Bien sûr, j’ai vu. J’ai été placé ici pour les protéger, mais il est peu probable que, arrivés dans la zone de leurs pâturages avec un grand groupe de bateaux bruyants, nous pourrons les attraper par surprise. Ce sont des animaux très sensibles. Vous devez les approcher avec soin, avec des rames" il dit. "Regardez le pré. Vous pouvez voir les traces de l'alimentation des vaches de mer. Nagez à la fin. Espérons que nous aurons de la chance près de Murauuah", poursuit Yusef sans susciter aucun optimisme. Une fille brûlée par le soleil au soleil, il met un masque, des nageoires et tombe à la mer. Nous le suivons L'eau peu profonde atteint le cou. Je ne sais pas si les dugongs nagent ici. La colonne d'eau est trop petite pour leur taille. Vous pouvez couper le ventre avec un oursin ou vous brûler le dos au soleil.
En effet, beaucoup d'herbe de mer. Elle n'est pas épaisse. Chaque buisson pousse séparément. Pour les dugongs géants, pour nourrir leurs graisses, apparemment, vous devez ramper le long du fond sans cesser de collecter des pousses de 7 à 10 centimètres. Bien que, quoi d'autre devraient-ils faire. Personnellement, j'ai imaginé les prés marins plus abondants et peuplés.
Le pré a déçu non seulement moi. Mais peut-être que les pâturages sous-marins dans d'autres endroits à proximité sont meilleurs. Nous ne sommes pas invités là-bas. Réserve naturelle.
Une demi-heure plus tard, ils se dirigèrent vers Murauuaha. Dans la "zone des robinsons", il y a une petite jetée et une autre pavée de pavés, soit une rue, soit une piste éclairée à l'électricité. Elle exploite sa propre usine de dessalement. Frapper générateur qui produit de l'électricité. Des garçons de la région descendent dans l'eau, ramassent de l'herbe apportée par bateau de l'engin du continent. Dans la maison d'hôtes climatisée, nous buvons du café et du thé fort et épais, presque «chifir», adouci à l'état de compote. Toute la société se détendit dans la fraîcheur. Les hôtes proposent une balade en véhicule tout-terrain ouvert autour de l'île, longue de 13 km et large de 5,5 km. Peu acceptent une température de midi de 43 degrés. Nous allons avec les Français. Ils venaient spécialement de Maurice pour prendre des photos de la faune locale. J'ai besoin d'anciens sites humains et de nouvelles impressions. Nous passons le panneau "C'est strictement interdit ...", sur lequel seuls ces mots sont conservés. Ce qui est interdit de faire, a mangé de la rouille. Les interdictions, apparemment, ont perdu de leur pertinence et il n’ya peut-être rien à interdire.
Nous nous précipitons le long d'une route bien roulée et lisse en terre battue le long d'une côte maritime absolument peu attrayante jonchée de déchets naturels. Des fourrés de palétuviers s'étendent entre la route et la mer. Yussef ralentit brusquement, comme le montre la fente entre les arbres: "Des gazelles!" À l'ombre sous l'arbre, deux chèvres marron clair se cachent de la chaleur et ne nous quittent pas des yeux. Ils sont effrayés, alertes, mais ils ne veulent pas s’extirper de l’abri des branches, du froid relatif. L'instinct de conservation a toujours prévalu et ils se sont précipités dans l'île. Yussef décida de chasser les gazelles et commença à les couper des bosquets côtiers le long d'un sentier percé dans le sable.
Ici nous sommes tombés sur celui dont l'instinct non seulement n'a pas sauvé, mais a échoué. Une énorme tortue gisait au milieu du chemin avec un rocher noir. Apparemment, elle cherchait du sable friable près de la côte afin de pondre à l'endroit où elle avait elle-même commencé son voyage à travers les mers. Mais au fil des décennies qui se sont écoulées depuis qu’elle est sortie d’un œuf, la terre s’est asséchée et compactée, et beaucoup de choses ont changé dans sa maternité natale et chaude. La tortue n'a pas eu le temps de voir la première roue de sa vie. Il a volé dans elle par derrière. Le caoutchouc avec le joug de la cargaison de fer s’est avéré plus puissant que sa coquille de corne d’un diamètre de presque un mètre. La tortilla est probablement sur la route depuis longtemps. La carapace brille toujours et le crâne blanc, semblable à un humain, a déjà été exposé, fixant des yeux vides dans le ciel. La photo est perçue comme un ajout au signe "Fortement interdit" ...
En dépit des gazelles, de la tortue, de petits groupes de flamants blancs près du rivage, sur lesquels l’eau blanche, verte et bleue se déchaîne au fur et à mesure que vous vous en éloignez, il est difficile d’imaginer une vie normale et organisée sur cette île maussade. Il y a beaucoup de traces de la civilisation moderne. Elle s’est rendue ici, mais ne s’est pas arrêtée, lui laissant des traces rouillées sous la forme de squelettes de voitures, d’effondrements de hangars et surtout désagréable sur la nature libre des ordures urbaines.
Les traces anciennes du séjour d’une personne sur l’île semblent plus attrayantes, même si un regard non-initié ne leur prêtera tout simplement pas attention, ne comprendra pas qu’à vos yeux sont des monuments d’il ya mille ans. Sécurité surprenante des vestiges historiques restants ici. Pendant plusieurs milliers d'années, les vents ont soufflé, le sable a coulé, il y a eu des pluies, les saisons se sont succédées, le soleil s'est levé et le soleil s'est couché, les conditions climatiques ont changé, des personnes sont nées, des personnes ont vécu et sont mortes. Le temps a réduit à néant les fruits de leurs travaux. Aucun parking n'a été préservé. La vie ancienne, comme c'est le cas le plus souvent en archéologie, est principalement représentée par les lieux de sépulture. Ils sont à des centaines de mètres de la côte. Peut-être que la mer a changé de rivage au cours des millénaires. Ou les gens ont porté l'enterrement loin de l'eau. Des bâtiments anciens, seules les fondations et des parties des murs, constituées de pierres plates, ont été préservées.
Le archéologue anglais Mark Beach, qui travaille ici depuis plusieurs années, affirme que les vestiges des bâtiments découverts sur l'île sont des tertres funéraires. Elles sont de petite taille et construites en ardoise de style conique, dans lesquelles les pierres sont empilées les unes sur les autres avec un léger chevauchement, de sorte que leurs couches se rejoignent dans la partie supérieure, amenant les murs dans un dôme. Ces bâtiments, créés absolument sans utiliser de bois, grâce à la technologie sandwich, lorsque les couches de pierre et d'argile se succèdent, ont environ sept mille cinq cents ans. Des scientifiques locaux et anglais travaillent sur l'île depuis 1992. Ils ont ouvert ici une douzaine de sites et sont engagés dans leur étude. Selon le Dr Mark, âgé de 43 ans, la plupart des sépultures remontent à la fin de l'âge de pierre.
De la poterie, des pointes de lance en silex et une flèche ont été découverts sur le site de fouille. Même des fragments d'un bracelet en pierre noire ont été découverts, ce qui indique que les habitants de ces lieux avaient un intérêt pour la beauté et une opportunité de s'y consacrer. N'ayant pas rompu avec un chapeau de paille lors de son travail sur le terrain, un chercheur essayant de parler un peu le russe a gentiment fourni à notre magazine des photos prises sur l'île. Les photos sont imaginatives et donnent l’occasion d’imaginer la vie des ancêtres lointains des résidents locaux. Mais il est impossible d’imaginer ce qui était maintenant une Murauuah déserte, sans eau et brûlée par le soleil en ces temps gris. Comment a-t-il attiré les gens? Peut-être que leur parking sécurisé était ici. Peut-être étaient-ils des "robinsons" aléatoires perdus dans la mer et essayant d'établir leur vie à des dizaines de kilomètres du continent, ce qui n'était pas si facile à atteindre à cette époque.
De nouvelles tentatives sont en cours pour équiper l'île. Dans la zone de marée, les excavatrices ont mis les brosses des seaux dans l'eau. Yussef dit qu'ils creusent un canal. Apparemment, une nouvelle vie viendra ici.
L'île d'Abou Dhabi, qui abritait la capitale de l'émirat il y a 50 ans, n'était guère plus attrayante que Murauah. Et qu'est devenu! L’expérience de la capitale nous permet d’espérer que les régions du pays, aujourd'hui abandonnées, ont un avenir, que ce n’est pas pour rien que les lointains ancêtres des émirats se sont installés ici.
Victor Lebedev
