ENSEMBLE DE LA POPULARITÉ CROISSANTE D’UN MÉCANISME D’HORLOGE COMPLEXE, LES MAÎTRES OUVRENT TOUTES LES NOUVELLES FAÇONS DE DÉCORER LE CADRAN. IL SEMBLE QUE LES ARTISTES DE CHAQUE ANNÉE INVENTENT QUELQUE CHOSE QU'UN INATTENDU, PRÊTS À ATTAQUER NOTRE IMAGINATION AVEC UN CHOIX DE MATÉRIAUX ET UNE FILIGRAPHIE DE TECHNIQUE. PAR CONSÉQUENT, LA PLUPART DE CES TECHNICIENS SONT DÉJÀ BON CONNUS. TOUT SIMPLEMENT AVANT DE DÉCORER LES NUMÉROS ET LE COUVERCLE DES HEURES DE POCHE, CELLES-CI AURAIT ÉTÉ AVANCÉ SUR LA FRONTIÈRE DE OUBLIÉE.
Grisaille
Si des techniques d’émail telles que Grand Feu, Champleve et Cloisonne étaient connues de l’homme depuis des temps immémoriaux et n’avaient jamais été particulièrement oubliées, une véritable révolution dans l’histoire de ces techniques a eu lieu au 15ème siècle à Limoges, en France, où des maîtres ont proposé d’appliquer de la poudre. avec des oxydes sur un apprêt en émail déjà enduit. Il est devenu possible de dessiner simplement avec un pinceau sans contours préalables dans le métal. Une miniature sur émail était née. Aujourd'hui, les artisans qui savent travailler cette technique sont presque plus célèbres que les horlogers les plus célèbres - Anita Porsche, par exemple, qui a créé la plupart des cadrans de la collection Patek Philippe et collabore avec certaines maisons. Une des techniques les plus rares et les plus belles de Limoges est la Grisaille, qui rappelle la peinture "en négatif". L'émail blanc est appliqué couche par couche sur un fond sombre (oxyde de silicium), ce qui crée les transitions tonales les plus fines, ce qui donne à l'image un aspect volumineux. Ainsi, pour créer une série limitée de Vacheron Conastantin Métiers d'Art Hommage à l'Art de la Danse, les maîtres de la manufacture genevoise devaient appliquer 12 couches avec une cuisson à une température de 1200 degrés.
Turquoise
L'émail est le plus proche parent du verre et de la porcelaine obtenu en mélangeant des cristaux de silicium, de borax et de magnésium. En ajoutant des oxydes de différents métaux, il peut être peint en couleurs vives et, lorsqu'il est chauffé, l'émail fond comme du verre. C’est exactement ainsi que la technique de la décoration en émail Grand Feu (ou «grande flamme», en Russie était connue sous le nom d’émail) est apparue dans l’antiquité, qui ressemblait à l’origine aux incrustations de bijoux. Parmi les maîtres de l’Égypte ancienne, de l’Inde et de la Chine, un mélange de magnésium et de cobalt chauffé à une température de 1 200 degrés qui, après la solidification, s’est transformé en un matériau homogène chatoyant de couleur bleu foncé, était particulièrement populaire.
Par la suite, à Byzance, son propre type de Grand Feu est apparu, mais au lieu de bleu foncé, il était bleu vif, et ce type d’émail était appelé Turquoise. Le secret de la turquoise pure a été apprécié par les orfèvres. Le légendaire Bulgari a été le premier à lancer le Serpent Watch en 1965, entièrement recouvert d'un Turkuaz et équipé du plus petit calibre Jaeger-LeCoultre au monde. Et cette année, de jolies fleurs turquoise en émail turquoise ornaient le cadran romantique d’un modèle unique de la collection Attrapemoi ... si tu m'aimes de Chaumet.
Granulation étrusque
Au sous-sol du musée du Louvre, dans le hall étrusque ou dans le musée national des Etrusques "Villa Giulia" à Rome, vous pouvez voir de nombreux bijoux magnifiques et même des articles ménagers décorés avec une granulation, ou "grain" - un motif de boules dorées multicolores. Cette technique était connue dans l'Égypte ancienne, mais les Étrusques y ont acquis une habileté particulière. Pendant longtemps, il a été vraiment considéré comme perdu. Jusqu'au XIXe siècle, certains ateliers de bijoux florentins l'ont ravivé.
Les granules d'or se sont révélés être la décoration idéale pour les couvre-montres de poche: dans la boutique genevoise Vacheron Constantin, vous pouvez voir un modèle luxueux de l'époque où la granulation est combinée à un émail coloré et à des pierres précieuses. Et lorsque la maison Cartier a décidé de publier les premières montres modernes utilisant cette technique, les artisans n’ont pas eu à déchiffrer les tablettes étrusques, c’était suffisant de se tourner vers les archives d’il ya cent ans. Dans la Granulation de la Panthère Rotonde de Cartier, le cadran du boîtier en or de 42 mm est orné manuellement de perles de différentes tailles en or 22 carats, qui forment ensemble l’image de la Panthère - le symbole totem de Cartier.
Mosaïque florentine
Au XVIIe siècle, les bijoutiers de Florence découvrent une nouvelle façon de poser les incrustations: au lieu d'insérer des minéraux même facettés dans les rainures géométriques correspondantes, ils ont commencé à suivre la forme naturelle des pierres, en "en recueillant" des images entières. Comme il arrive habituellement, le principe du «soyez naturel» est devenu un travail complexe et laborieux. Les propriétés naturelles des minéraux ont joué un rôle pictural: transitions de teintes et de couleurs, inclusions, traînées et même fissures.
Le matériau principal pour la création de mosaïques florentines est devenu semi-précieux, principalement les pierres dites "dures", par exemple le cristal de roche, le quartz et divers types de marbre. De toute évidence, une telle technique de décoration convient mieux à la décoration de gros objets, comme les guirlandes de montres intérieures, mais ces dernières années, les artistes à la recherche de nouveaux outils raffinés ont réussi à adapter des "puzzles" miniatures en pierres précieuses aux cadrans de poignet.
Van Cleef & Arpels a utilisé la grisaille pour peindre les cadrans des cadrans Midnight Nuit Boreale et Midnight Nuit Australe 2014 sur des cartes célestes des hémisphères Nord et Sud.
Konstantin Chaykin, maître russe, membre de l'Académie AHCI, a créé la ligne de montre Levitas, où un cadran transparent en forme de croissant est encadré d'un motif florentin de jade, malachite, opale et lapis-lazuli. Et Harry Winston dans la collection de cette année de l’avenue C, une marqueterie précieuse au lieu de pierres a utilisé des morceaux de nacre de couleur et de texture différentes
Peinture de nacre
Comme vous le savez, la collection de la cour impériale chinoise, jusqu'à son vol lors des guerres du Kuomintang, comprenait des centaines d'heures, des boîtes et des tabatières avec des miniatures en émail et en perle. Le principe d'application d'un motif sur la nacre ressemble en partie à l'émail: le même fond multicouche ponctuel et l'introduction progressive de nuances, mais il est plus compliqué et prend beaucoup de temps car la structure de la coque est très fragile et a tendance à se délaminer lors du tir. Tout mouvement incorrect ou inexactitude dans les calculs lors de la création d'une miniature nacrée peut entraîner la mort de tout travail. Par exemple, André Martinez, spécialiste en chef de la peinture nacrée, a besoin de 250 heures pour créer une esquisse à la surface du cadran. Dans ce cas, le maître ne sort pas du microscope.
Le processus de création d’une miniature sur émail prend huit étapes longues et laborieuses, par exemple pour la fabrication du modèle Bovet Amadeo Fleurier 43 Année du Cheval, dédié à l’année du Cheval.
Bas-reliefs en nacre
"La mère de perles", comme le nom de mère de perle est traduit de nombreuses langues, est considéré comme l'un des plus anciens matériaux naturels décoratifs. Dans la Rome antique, la nacre était un symbole de pouvoir et de sagesse: les talismans en étaient fabriqués, car ils croyaient que cela portait chance. La nacre a un inconvénient important: elle est assez fragile. Par conséquent, les bas-reliefs sculptés de ce matériau fin et stratifié nécessitaient une grande attention et un art pour lequel les artisans chinois étaient particulièrement célèbres. Les artistes de l'horlogerie moderne se sont tournés vers leur expérience.
Depuis l'époque de la collection Four Seasons, Van Cleef & Arpels a noté qu'un disque de nacre sculpté, flottant au-dessus d'un motif en émail, confère à la composition toute sa légèreté et son raffinement. Cette technique a également été utilisée dans la collection 2014 de Lady Arpels Zodiac, dans laquelle 12 modèles représentent tous les signes du zodiaque. La collection est divisée en quatre éléments en fonction de la palette de couleurs. Dans chacun d’eux se trouvent des éléments volumétriques suspendus en nacre sculptée, représentant des nuages, des vagues, des feuilles ou des langues de flammes.
Création d'un modèle Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale combinant nacre et émail cloisonné et incrustation nécessaire travail titanesque
De la dentelle
L'art du lesage - le tissage de la dentelle - est incroyablement diversifié. Au Moyen Âge, presque toutes les régions d’Europe possédaient leur propre technique de tissage (la célèbre dentelle flamande de Bruxelles et flamande, le tutting irlandais, la dentelle convexe vénitienne, la tatouage, etc.). Il est impossible d’imaginer la haute couture sans dentelle et il n’est pas surprenant que Chanel ait trouvé le moyen d’apporter cet art aérien aux collections de montres. La nouvelle ligne de cette année comprend deux modèles uniques de Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Des camélias de fils d'or, de perles et de paillettes d'or ornent les deux cadrans créés par les maîtres du studio Lesage. Chacun des modèles est présenté en un seul exemplaire.
Marqueterie
La mosaïque en bois, ou "marqueterie", a atteint son apogée en France, au XVIIe siècle - à l'époque du classicisme. Cette technique originale de dessin à partir d'éclats minces, de couleur et de texture différentes (en fait, comme une mosaïque florentine pour le bois), était très populaire pour la décoration de meubles. Dans l'horlogerie moderne, le mot Marqueterie est devenu habituel pour désigner presque toutes les mosaïques (apparemment parce que cela semble inhabituel), mais il s'agit historiquement de décorer le cadran d'un motif en bois. Aujourd'hui, Patek Philippe et Cartier sont les chefs de file en matière de peinture au ruban. En 2011, First House a publié une édition limitée de la marqueterie du tigre et un an plus tard a développé l'idée en lançant la montre Calatrava Rabbit. Pour Cartier, les cadrans représentant un lion, un ours et un panda ont été créés par l'artiste Jérôme Butteson. La maison Hermès n'était pas captivée par les motifs animaliers et se limitait au modèle Arceau Marqueterie de Paille au cadran inspiré du parquet. La passion pour la mosaïque en bois de marqueterie n'a pas été épargnée par Michel Parmigiani.
P.S. Plumasserie
Il y a deux ans, un collectionneur qui avait visité une exposition à Bâle après une longue pause s'est exclamé: "Pourquoi maintenant, tout le monde orne les cadrans de plumes? Sont-ils vraiment à court de diamants?!". Les diamants, bien sûr, sont éternels, mais il est récemment apparu que les bijoux fabriqués à partir des matériaux les plus fragiles et les plus biodégradables - plumes, pétales de fleurs (Cartier) et ailes de papillons (ArtyA) étaient de plus en plus populaires.
L'art de la plumasserie, ou tissage de plumes de paon, était très populaire au 19ème siècle, mais s'est démodé avec les crinolines. Aujourd'hui, il appartient à quelques unités. La première a été l'artiste parisienne Nelly Saunier, qui a créé en 2012 des cadrans pour la collection Harry Winston Feathers. Dior a introduit le rotor décoré de plumes de la collection VIII Grand Bal Plume et cette année, la marque Corum a présenté la montre à plumes avec un cadran en plumes de paon. Apparemment, dans une combinaison d'or massif et de plumes éphémères, la métaphore du temps insaisissable est plus clairement révélée.
Il y a deux ans, un collectionneur qui a visité une exposition à Bâle après une longue pause s'est exclamé: "Pourquoi tout le monde orne les cadrans de plumes? Sont-ils vraiment à court de diamants?!"
